REMPLACEMENT DES PNEUS
Le remplacement des pneus sur une MZ est une opération assez simple même pour un néophyte.
Mais avant tout il faut bien choisir les pneus de remplacement, il est des critères importants à respecter
Tout d'abord la taille, on tient compte de deux paramètres principaux, le diamètre et la largeur.
Ils sont généralement exprimés en pouces pour les modèles anciens. Le diamètre doit être respecté impérativement sinon le montage est impossible, pour la largeur si il est préférable de se conformer aux préconisations du constructeur, on peu cependant monter des pneus légèrement plus gros si par exemple ceux en taille d'origine ne sont pas disponibles.
Toutefois on veillera à ne pas dépasser la taille de plus de 1/4 de pouce, un 3.50 à la place d'un 3.25 par exemple mais pas plus.
Un pneu trop gros n'apporte pas grand chose en terme de tenue de route , il est plus lourd, offre une résistance à l'avancement supérieure et un « verrouillage » sur la jante moins efficace en outre il est souvent plus cher.
Les caractéristiques des pneus sont donc exprimés en indiquant d'abord la largeur puis le diamètre et figurent ce leurs flancs, 2.75 X 18 par exemple indique un pneu de 2,75 pouces de large pour un diamètre de 18 pouces
A noter qu'en matière de largeur on trouve deux nomenclature
L'ancienne en pouces qui n'indique que la largeur 2.75, 3.00 , 3.25 , 3.50 …
La nouvelle en mm qui indique la largeur et la hauteur 80 /80, 80/90, 90/110…
Les pneus dont la largeur est plus importante que la hauteur sont dit « taille basse »
Pour nos MZ il conviendra de choisir un modèle dont la largeur et la hauteur sont les plus proches possible.
Il est d'autres paramètres à considérer
Le profil et le type de gomme qui dépendent de l'utilisation principale
Route, sport, trail, enduro et les pneus à profil plat pour le side car.
Il est naturellement recommandé de monter le même profil à l'avant et à l'arrière
L'indice de vitesse maximum indiqué par une lettre est également apposée sur le flanc
Tout comme la date de fabrication, du pneu référencée par deux nombres, le premier indiquant la semaine et le second l'année de fabrication.
Plus les pneus sont anciens plus la gomme a durci et leur adhérence risque d'être légèrement moins bonne qu'avec un pneu récent. Avec des pneus âgés de plus de 5 ans il faut être méfiant et vérifier si il n'y a pas de craquelures et en aucun cas dépasser 10 ans.
L'outillage nécessaire pour changer les pneus se trouve dans la trousse de bord.
Cependant il sera avantageux d'utiliser des démonte pneu de type automobile, ceux figurant dans la trousse de bord étant un peu court pour des raisons d'encombrement.
Il faut également un démonte valve, d'origine les bouchons de chambre à air font office de démonte valve mais au fil du temps ils ont souvent disparu.
Avant tout il faut déposer les roues, on commence par béquiller la moto sur un sol stable et dur.
En ce qui concerne la roue avant, sur les modèles équipés de disque, déposer l'étrier, ce sera plus facile au remontage, attention de ne pas agir sur le levier de frein tant que l'étrier est déposé. Pour les tambours le câble peut rester en place.
Ce n'est pas obligatoire mais on peut retirer le garde boue cela facilite grandement les choses, et on en profitera pour nettoyer et désoxyder l'intérieur.
Ensuite retirer l'écrou et la rondelle en bout d'axe puis débrider ce dernier au bas de la fourche coté gauche.
On peut alors sortir l'axe en s'aidant d'un tournevis passé dans le trou ménagé à cet effet, si il est dur à sortir, on peut taper légèrement sur son extrémité avec un maillet pour le décoller. La roue peut alors sortir, récupérer les deux entretoises en ayant soin de repérer leur emplacement et leur sens de montage. Sur certains modèles à tambour il y a également des flasques à retirer.
Pour l'arrière, il s'agit d'un montage à broche, c'est à dire que le système de transmission, couronne et chaîne, reste en place donc pas besoin de déposer l'écrou coté droit de la moto.
On commence par désaccoupler la tringle de commande de frein sauf pour les modèles à câble.
Puis on fait de même avec la barre de maintient du flasque de frein
On peut alors dévisser et sortir l'axe de roue
On récupère l'entretoise, on peut alors dégager la roue de son accouplement en tirant vers soit puis la sortir.
Certains modèles comme les ETS 125 par exemple, ont une partie du garde boue arrière démontable ce qui facilite la dépose de la roue, mais on peut aussi béquiller la moto sur une planche épaisse de 7 ou 8 cm ce qui la rehaussera facilitant ainsi l'extraction de la roue sans rien démonter.
Une fois la roue déposée avant de démonter le pneu, il faut vider entièrement l'air contenu à l'intérieur. Pour cela on utilise le démonte valve pour extraire « l'obus ».
On va ensuite décoller le pneu de la jante de chaque coté avec les pieds, c'est parfois difficile sur des pneus montés depuis très longtemps.
Pour sortir le pneu on començe coté valve, on va appuyer à l'opposé pour faire rentrer le talon dans la gorge centrale de la jante, avec les démonte pneu on va faire sortir le talon en agissant progressivement par 1/8 de tour jusqu'au dégagement complet
Il faut veiller à ne pas pincer la chambre à air avec les démontes pneu au risque de la percer.
Après avoir déposé l'écrou de valve on peu alors sortir la chambre à air.
On extrait ensuite le pneu en s'aidant d'un démonte pneu toujours en faisant coïncider le coté opposé avec le fond de la jante.
Une fois le pneu déposé, inspectez bien l'intérieur de la jante, la bande du fond de jante doit être en bon état, soulevez la légèrement pour voir les têtes de rayon, si il y a de l'oxydation, déposer la bande et passer un coup de brosse, remonter une bande fond de jante neuve au besoin.
On voit parfois qu'en l'absence de bande de fond de jante qui sert à protéger la chambre à air, certains la remplace par du scotch toilé, c'est une fausse bonne idée, car la colle présente sur le scotch est agressive et provoque une oxydation prématurée des tête de rayon et de la jante.
Une fois tout nettoyé on peut remonter le nouveau pneu. Sur certains modèle il y a un sens de montage indiqué par une flèche selon que le pneu est monté à l'arrière ou à l'avant.
Pour faciliter le montage on va badigeonner les talons du peu avec un produit lubrifiant, idéalement de la graisse à pneu qui est en fait un savon qui une fois sec perdra sa propriété lubrifiante empêchant ainsi le pneu de tourner sur la jante.
On peut également utiliser du liquide vaisselle pur qui aura des propriétés approchantes.
De part l'absence de chambre à air, le premier coté rentre assez facilement. On insère ensuite la chambre à air sans son obus à l'intérieur du pneu, on la gonfle légèrement pour qu'elle prenne sa place, une fois redégonflée on peut finir le montage en commençant par le coté opposé à la valve.
On peut utiliser les démontes pneus sur le 2/3 de la circonférence en faisant toujours coïncider le talon opposé au démonte pneu avec le fond de la jante en prenant soin de ne pas endommager la chambre à air et dans ce but on finira avec les pieds
Il est indéniable que les gens de 110 kg ont un net avantage sur ceux de 50 kg pour cette opération.
Une fois le pneu monté on peut remettre l'obus et l'écrou de valve et le gonfler à environ 5 bars pour qu'il prenne sa place.
On ramène alors la pression à sa valeur d'utilisation 1,8 à 2 bars selon les modèles.
Avant de remonter la roue on en profitera pour inspecter les roulements de moyeu et leur remettre un peu de graisse propre. Les freins à tambour pourront être dépoussiérés, un petit coup de toile abrasive pour supprimer l'oxydation et le glaçage sur les pistes et les garnitures dont on appréciera l'usure.
Attention, les garnitures d'origine contiennes de l'amiante, il conviendra de prendre les dispositions de protection nécessaires lors de leur manipulation tout comme pour leur élimination.
Le remontage des roues s'effectue à l'inverse du démontage selon la formule consacrée. On en profitera pour ajuster le réglage des freins et la tension de chaîne si besoin. Attention, pour le remontage de la roue avant, serrer d'abord l'écrou d'axe à environ 60 Nm puis le boulon de bridage coté gauche à 20 Nm toujours dans cet ordre afin d'éviter une contrainte sur la fourche.